Кровавая Ашура: прошлое никогда не умирает - воспоминания о Бейруте

Сегодня шииты всего мира отмечают Ашуру – один из самых важных дней в календаре мусульман-шиитов, и бесспорно – самый драматический из них. В этот день по улицам шиитских городов и пророков проходят траурные процессии, участники которых наносят себе сильные удары, используя мечи, цепи и крючки, что нередко приводит к сильным увечьям, а на специальных сценах проходят спектакли в жанре «таазия» , которые посвящены драматическим событиям 7 века, которые навсегда изменили историю ислама, и породили на свет шиизм. В 2005 году я оказалась на «ашуре» в Бейруте, поэтому после короткого предисловия расскажу о том, как отмечают «ашуру» в шиитских кварталах ливанской столицы.

Практически, Хоумлэнд


Collapse )

Из рабов - в султаны: откуда в каирской мечети султана Бейбарса (1268) казахские мотивы?

Откуда в каирской мечети султана Бейбарса (1268) казахские мотивы?  Ответы в рубрике «ближневосточная архитектура по пятницам»

Зимой 1268 года, в разгаре военных кампаний против крестоносцев и монголов, великий султан Аль-Малик Аз-Захир Аль-Фатих Рукн ад-Дин Бейбарс аль-Бундукдари присутствовал на открытии большой мечети в северной части Каира, вдалеке от старого, фатимидского города. Это была первая мечеть, созданная мамлюкскими династиями, которым суждено будет править Египтом вплоть до 1517 года, и первая пятничная мечеть, построенная в городе за несколько сотен лет. За годы своего правления Бейбарс украсил Каир и другие города своего султана прекрасными зданиями – среди них была и общественная библиотека, и бессчетные сабили (фонтаны), и маристаны-больницы. Теперь дошла очередь и до грандиозной мечети,которую прекрасно описал в своем сочинении «Хитат» арабский средневековый историк Аль-Макризи. Но сначала стоит познакомиться с самим султаном, пожертвовавшим на строительство этой мечети свою личную землю, где, по свидетельству летописцев, он любил играть в поло.

Collapse )

Когда мне говорят Александрия


Туристы постепенно возвращаются в пост-революционный Египет, и местные власти ломают голову над тем, как привлечь иностранных гостей не только в Каир, Луксор и Хургаду, но и в другие, не менее интересные города. Александрия, которая когда-то считалась популярнейшим курортом, как среди египтян, так и среди иностранцев, затрудняется привлечь туристические потоки, несмотря на свои исторические богатства и золотые пляжи.

Город, где можно полюбоваться и греко-римскими развалинами, и поздней османской архитектурой, и обветшалыми. но все еще сохранившими свою прелесть прибрежными районами, которые когда-то воспел Лоренс Даррел, не вызывает большого интереса у иностранных гостей, пресыщенных фараонскими древностями и подводным миром Красного моря.

Поэтому, для того, чтобы заманить иностанцев в город Александра Македонского, местные власти решили закрыть несколько пляжей исключительно для иностранцев. Причина - чрезмерный интерес местных молодых людей к особам женского пола, и повышенная скученность на общественных александрийских пляжах. Инициатива уже вызвала разгневанные реакции в городе, где многие обвинили власти в авто-колониализме и ущемлении прав местных жителей.

Collapse )

Зеркальная Мечеть Сайида Рукайа в Дамаске: 4 года жизни и 14 веков слез

Неподалеку от огромного дамасского рынка Аль-Хамидия, распластавшегося на добрую часть старую города, в непосредственной близи от знаменитой помпезной мечети Омейядов расположены мавзолей и одноименная мечеть Сайиды Рукайи. Я оказалась там по воле случая, заблудившись в переулках рынка, в ходе краткой, но плодотворной командировки в Дамаск одним жарким июньским днем 2006 года.

Туристов в исторической мечети Омейядов было относительно немного. Многие из них были из стран Европы, повстречались мне и несколько американских бизнесменов, явно пытавшихся скрыть скуку от своего говорливого сирийского экскурсовода. А за коваными вратами древнего здания, которое реинкарнировалось из римского храма в византийскую церковь, а затем в мечеть, бурлила жизнь. Поворот направо, поворот налево, хаммам, сабиль, кофейня – через пару минут я уже потеряла все ориентиры и заблудилась. Нежданно-негаданно я очутилась у скромного фасада еще одной мечети, возле которой толпились мужчины в чалмах и женщины в черных одеяниях и платках в иранском стиле. Торговец прохладительными напитками (никакой Кока-Колы, ее в то время в Дамаске все еще усиленно бойкотировали) подсказал, что мечеть названа в честь Рукайи (она же Сукайна) Бин Хуссейн Бин Али – самой младшей дочери Хуссейна, внука пророка Мухаммада.
По преданию, в 680 году, когда ее отец Хуссейн бин-Али отправился в путь из Мекки в Куфу (современный Ирак), девочке было 4 года. Близ города Кербала (на пути в Куфу) караван Хуссейна, его семьи и сторонников – всего 72 человека - подстерегала засада. Отряды халифа Язида I из династии Омеядов поджидала прямого потомка пророка, претендовавшего на власть, и так и не присягнувшего на верность новому халифу.

Кербала оказалась последним пунктом назначения внука пророка. Хуссейн был убит и обезглавлен, атаковавшие караван воины не пожалели даже его шестимесячного сына. Девочки и женщины были обращены в рабство. С этой минуты начинается 14-вековая история преследования шиитов, сторонников четвертого халифа Али (зятя пророка) и его сына Хуссейна. Политическая борьба за власть породила нескончаемое напряжение между двумя направлениями ислама, шиитским и суннитским. День битвы между неравными силами соперников получил название Ашура, и стал самым траурным днем в шиитском календаре.


Что касается нашей героини, четырехлетней Рукайи-Сукайны, любимой дочери Хуссейна, про которую он говорил, что «разлука с дочерью отнимает вкус у жизни», то согласно преданию, она была доставлена в Дамаск – столицу Омейядов - во дворец халифа Язида. Именно она опознала обезглавленный труп своего отца, позаботилась о воде для других детей, и утешала своих родственников. Путь до Дамаска был нестерпимо тяжелым, а в столице ее, как и других уцелевших от резни в Кербале, ждала тюрьма при дворце. Там любимая дочь Хуссейна и закончила свой жизненный путь. О ее короткой жизни сложено немало эмоциональных повествований, и верующие шииты посещают ее могилу в день Ашуры, а также в другие памятные дни.

Мавзолей Сайда Рукайа относится к средневековью, тогда могила девочки была перенесена из бывшего дворца халифа Язида, а сама мечеть была построена в 1985 году и является прекрасным образцом современной иранской архитектуры. Скромный фасад не соответствует богатому внутреннему убранству. Когда я преступила порог, первая возникшая в моей голове ассоциация завела меня в дворец Снежной Королевы. Потолок и стены здания были инкрустированы зеркалами и слюдой.

На минуту показалось, что несмотря на летний зной, внутри царит вечная прохлада, и на фоне этой бесконечной красоты отражений синей лазури (характерной для мечетей Ирана и Средней Азии) даже черные чадоры паломниц не выглядели такими зловещими. У мавзолея горько рыдали женщины. Они оплакивали четырехлетнюю мученицу так, как будто это была их собственная дочь.

История страданий и преследований проходит сквозным стержнем через всю историю шиитов. Отсюда и заповедь о скрытности, осторожности «такия», отсюда и страстное ожидание мессии «махди». В дни Ашуры шииты избивают себя до крови в память о страданиях Хуссейна, в южном Ливане и Ираке проходят театральные, полные драмы и душевного надрыва представления «таазия» в память о событиях 14-вековой давности.

В 2013-2014 годах в Сирии появилась шиитская военизированная группировка «Лива Сайида Рукайя». Ее члены ставили своей целью защиту могилы дочери Хуссейна от тех, кого они считали прямыми потомками халифа Язида и его приближенных (по шиитской традиции принято проклинать Язида и его потомство за свершенную им резню). Эта группировка была напрямую связана с иракскими и иранскими военизированными формированиями, такими как «Катаиб Сайид аш-Шухада», однако набирала под свои знамена в основном местных шиитов из окрестностей Дамаска.

Использование исторических нарративов и древних символов не является чем-то из ряда вон выходящим на арабском востоке. В ходе войны Судного дня египетская армия использовала кодовые названия для своих операций, которые были заимствованы из Корана. Так, операции по переходу Суэцкого канала было дано имя Бадр, относящееся к исторической битве в 624 году между войском Мухаммада и могущественным племенем Курейш. В этой битве Мухаммад одержал победу, первую из многих последующих побед.

Тогда в 1973, как и сегодня в 2017, история не желает оставаться в прошлом. Она постоянно напоминает о себе, через названия, образы, имена, памятные даты и эмоции, играет с отражениями современности и прячется в них, как в изысканных зеркальных фрагментах мечети Сайида Рукайа, постоянно проецируя в будущее.

Текст: Ксения Светлова
Фотография интерьера мечети Сайиды Рукайи в Дамаске: Джеймс Гордон

#восточныйсиндром #уголоквостоковеда #зеркальнаямечеть #дамаск#сирия #иран #шииты

КПП Рафиах: Длинная история одного пограничного перехода

На этой неделе контрольно-пропускной пункт Рафиах, расположенный на границе Газы и Египта вновь сменил хозяев. Боевики ХАМАСа, которые захватили контроль над КПП в ходе военного переворота в 2007 году ушли, их позиции заняли лояльные Абу-Мазену и Рамалле палестинские силовые структуры. В последние годы египтяне все больше держали палестино-египетскую границу на замке: идеологические разногласия с исламистами, такие например, как закулисная поддержка ХАМАСом боевиков Исламского Государства в Северном Синае и тесные связи с египетскими «Братьями-мусульманами» не способствовали сближению между Каиром и лидерами палестинских исламистов.


Палестинские пограничники на КПП Рафиах. 2005 (фото Ксения Светлова)

В ходе операции «Несокрушимая скала» в Газе в 2014 Тауфик Окаша, владелец телеканал «Аль-Фараин» а ныне депутат египетского парламента, открыто проклинал лидеров ХАМАСа, и даже показывал в эфире как отхлещет их по щекам старыми сандалиями, специально доставленными в студию. Но, как говорят, пока паны дерутся, у холопов чубы трещат. Пока руководители ХАМАСа забавлялись возможностями сотрудничества то с Ираном, то с Катаром, то с ИГИЛом, КПП Рафиах был наглухо закрыт, а всем страждущим, желающим покинуть Газу временно или насовсем, предлагалось поцеловать замок.



Ксения Светлова на КПП Рафиах, ноябрь 2005
Ровно 12 лет назад, в ноябре 2005 года мне довелось побывать в Рафиахе, на официальной церемонии передачи Рафиаха в руки Палестинской Автономии. Договор по Рафиаху, частью которого был также и Израиль, включал в себя пункт о размещении в Рафиахе наблюдателей от Евросоюза. Улыбающиеся, статные европейцы из Италии, Испании и Боснии с удовольствием фотографировались и позировали на заново отстроенном КПП, с комфортным залом для отъезжающих и сверкающим, новешеньким оборудованием для досмотра багажа.


Европейские наблюдатели на КПП Рафиах, ноябрь 2005 (фото Ксения Светлова)

Мухаммад Дахлан, глава службы превентивной безопасности ПА в Газе и генерал Омар Сулейман, глава египетской военной разведки, а также председатель ПА Абу-Мазен провели пресс-конференцию под сенью цветистого шатра, помолились за успех предприятия и разъехались по домам. Еще через два месяца ХАМАС выиграет парламентские выборы, европейские наблюдатели резво побегут спасать свои жизни на израильский КПП Керем Шалом, а в июне 2007 ХАМАС проведет военный переворот и разместит на Рафиахе своих людей.


Председатель Палестинской Автономии Абу-Мазен и глава египетской разведки генерал Омар Сулейман на КПП Рафиах, нобярь 2005 (фото Ксения Светлова)

Вернемся еще на 10 лет назад, в 1995 год. Туристические автобусы отправляются из Тель-Авива несколько раз в день. Они объезжают стороной  Газу, которая и в те годы была достаточно беспокойным местом и останавливаются на КПП  Рафиах, где туристы спешиваются с автобусов, проходят израильскую (до 2005 года КПП находится под контролем Израиля), а затем египетскую границу. На египетской стороне есть небольшой дьюти-фри, где продаются разные сигареты, в том числе и египетские «Мерит», и есть скромный ассортимент алкоголя.  20 лет спустя значительная часть египетской части города Рафиах будет снесена с лица земли бульдозерами, в попытке создать стерильную буферную зону и предотвратить теракты ИГИЛ и прочих сочуствующих им организаций. Автобус мчится по безжизненной Синайской пустыне направляясь к Суэцкому каналу, проезжает Аль-Ариш. Этот город, а также расположенный неподалеку Шейх Звейд, станут ареной боевых действий между исламистами и египетской армией, закрытой для журналистов зоной.

В 1982 году город Рафиах, расположенный в 30 км от города Газа был разделен на две части: египетскую и палестинскую. Рафиах известен под названием «Рафиху» еще со времен фараона Сети I, в анналы Римской империи он зашел как «Рафиа». Рафиах – по арабски «Рафах» становится крупным торговым городом после арабского завоевания Египта полководцем Амром Ибн аль-Асом.  В 9-10 веках в городе проживала небольшая еврейская община. Город то расцветал, то приходил в упадок, но всегда был важной точкой на карте Ближнего Востока, обозначая границу между Египтом и той частью арабских, а затем и Оттоманской империи, которая называлась «Сирия», «Аш-Шам», «Джунд Филастин» итд.

 В 1906 году между Великобританией, управлявшей тогда Египтом и Оттоманской Империей было подписано соглашение, в соответствии с которым граница между двумя империями должна была пролегать от Табы к Рафиаху.  В 30-х годах британцы возводят в Рафиахе небольшой пограничный пункт, а в 40-х – крупную военную базу. После подписания соглашений о прекращении огня между Египтом и Израилем в 1949 году Рафиах оказался целиком в захваченной Египтом Газе, а после войны 1967 года перешел, вместе со всем анклавом в руки Израиля. В Кэмп-Дэвиде, где израильский и египетский лидеры подписали мирное соглашение, было решено провести границу между странами в аккурат посреди Рафиаха. Семьи, до сих пор составлявшие одно целое, оказались по разные стороны границы. В 2005, как уже было сказано, КПП переходит под контроль Палестинской Автономии, и теперь, 12 лет спустя возвращается к ней же.

Что ждет сегодня Рафиах и его обитателей – палестинцев и египтян, которые за последние годы не знали спокойной жизни и процветания? Как всегда, многое зависит от международной политики и интересов. Если Палестинская Автономия сможет добиться реализации договора по примирению с ХАМАСом и способствовать разоружению исламистской группировки, то Газу ожидает расцвет, бурной рекой туда хлынут потоки гуманитарной помощи и инвестиций. В Египте же все зависит от успехов египетской армии в войне против террористов ИГИЛ.  Пока египетский Рафиах является чуть ли не военной зоной, а в палестинском напряженно ждут открытия границы, которое повлечет за собой возвращение торговли и обыкновенной, каждодневной жизни, ход которой был нарушен драматическими событиями, войнами, революциями и восстаниями.

Фотографии и текст: Ксения Светлова 

Записки Востоковеда - визит в Фатимидскую мечеть Аль-Акмар, Каир

Записки Востоковеда - визит в Фатимидскую мечеть Аль-Акмар, Каир

В самом сердце старого Каира, в северной части улице аль-Муизз, где голову кружит от богатства и разнообразия исламской архитектуры различных времен и периодов, расположена мечеть Аль-Акмар, 12 века.
Примечательно она не только своими архитектурными достоинствами, но и историей. Мечеть Аль-Акмар - одна из нескольких уцелевших по сей день памятников Фатимидского периода. В переводе с арабского Аль-Акмар означает «залитая лунным светом». Фатимидский период – один из самых интересных и загадочных в жизни Египта после мусульманского завоевания в 639 году.

Фатимиды, шииты исмаилитского толка, считающие себя прямыми потомками Фатимы, единственной дочери пророка Мухаммада, пришли в Египет из стран Магриба, и правили страной около 200 лет, на протяжении которых был основан первый исламский университет - Аль-Азхар, а Каир стал блестящей столицей, не уступающей Багдаду.
Халифы, принадлежащие к этой династии, оказались рьяными строителями, и по их указу в Каире без устали возводили дворцы, мечети, фонтаны и городские врата. Они привнесли в архитектуру Египта такой интересный элемент как мукарнас - сотовый свод из замкнутых перегороженных складок в виде пирамидальных углублений, похожих на сталактиты или на пчелиные соты. Ячейки образуют декоративные выступы, которые нависают друг над другом. Мукарны встречаются в архитектуре 10 века в Иране, в иракском городе Самарра, известным своим спиральным минаретом, в Индии и в Северной Африке.

Другое новшество - это официальный фасад мечети с центральными, как правило, украшенными мириадами деталей воротами и угловыми минаретами. Первая мечеть Каира названная в честь полководца Амр Ибн аль-Аса, выглядит совершенно иначе - простые строгие линии, никаких излишеств.

Но вернемся к мечети Аль-Акмар. Это была первая каирская мечеть с украшенным фасадом и первая мечеть, план которой согласован с направлением улиц. Стены, фасад и минарет построенной в 1125 году мечети покрыты замысловатым, утонченным резным орнаментом, напоминающим каменное кружево, и узорами. В переводе с арабского Аль-Акмар означает "освещенная лунным светом". Мечеть получила это название за мерцание своих стен в холодном свете луны. Когда-то мечеть Аль-Акмар была "висящей" - она возвышалась выше уровня окружающих ее лавок и домов, но по прошествии веков сравнялась с уровнем улицы. Примечательно, что эта мечеть не направлена на Мекку. Тому есть два объяснения: технически, архитекторы согласовали план Аль-Акмар с направлением улиц, а в идеологическом плане богословы той эпохи считали, что достаточно в самой мечети указать направление «киблой».

Фасад мечети украшен кораническми строфами, выполненными в строгом, куфическом стиле, а также геометрическими формами, искусно выдолбленными в серо-желтом камне.
10-й фатимидский халиф, Мансур аль-Амир пробыл на троне почти 30 лет, однако по причине малолетства (он сел на трон будучи трехлетним ребенком) большую часть этого времени находился под влиянием властного регента - Аль-Афдаля Шахиншаха. Можно предположить, что идея строительства Аль-Акмар принадлежала всесильному везирю Маамуну аль-Батаихи. Он распорядился о создании еще одной семинарии шиитского толка "Дома Знания", старался преодолеть раскол между исмаилитами и назиритами, и закончил свои дни на плахе, что, в общем-то было уделом многих сильных мира сего в те времена. А на халифа Мансура аль-Амира было совершено покушение, и он погиб в возрасте 33 лет.



Мечеть Аль-Акмар была реставрирована в 1881 году по решению египетско-европейского комитета. Купол и убранство были полностью восстановлены, и соответствуют духу фатимидских строителей, тогда как основание минарета и многие элементы фасада принадлежат к 12 веку, который стал последним для Фатимидской династии в Египте.

Текст и фотография - Ксения Светлова

В Египте восстановят синагогу "Менаше", она же "Элияху ха-Нави" и 3 каирские синагоги

Отличные новости! В Египте восстановят синагогу "Менаше", также известную под именем "Элияху ха-Нави", а также еще три заброшенные синагоги в Каире. Решение о восстановление было принято еще при Мубараке, но с тех пор случилась Арабская весна, и еще много чего. Теперь руки наконец-то дошли и до синагог. Пару лет назад в разгаре месяца-поста рамадан весь Египет засматривался сериалом "Еврейский квартал", где акцентировались добрососедческие отношения между еверями и мусульманами. В сериале также были показаны каирские синагоги, которые пустуют с того момента, как египетские евреи были изгнаны из страны в конце сороковых годов. Хочется надеяться, что это решение не только будет реализовано, но и способствуют улучшению отношений между нашими странами и народами.





Мой пост в Фейсбуке на эту тему

https://www.facebook.com/KsenchikS/posts/10155755690961414?notif_t=feedback_reaction_generic¬if_id=1502012292268047

Об антисемитизме и плагиате

Значит так, чувствую, что известный хэштэг #евреираспялихриста вскоре переродится в более актуальный #евреиотравилипророка . Предвестник - вот эта статья, появившаяся на арабской версии американского вебсайта Хаффингтон Пост. Автор -публицист и фармацевт (офицер и джентельмен) - рассуждает о том, как и при каких обстоятельствах еврейская женщина Зейнаб бинт Харес отравила пророка Мухаммада. "Это было недавно, это было давно" в арабской версии, и это несмотря на то, что во всех источниках значится, что пророк умер своей смертью после тяжелой болезни.
Антидефамационная Лига сообщила сайту о том, что статья содержит кровавые наветы и антисемитские инсинуации, однако статья и ныне висит где висела, только заголовок чуть смягчили. Прискорбно, но современные антисемиты не наделены богатой фантазией, и рабски копируют работы старых мастеров. По "протоколам Сионских мудрецов" сняты ливанские и египетские сериалы, "Майн Камф" переведен на арабский, кровавые наветы предполагают ритуальные убийства мусульманских младенцев к празднику Пурим (когда-то наткнулась на статью на эту тему в саудовской прессе), а теперь еще и новые приключения пророко-убийц. Плюс , конечно же, участие в терактах 11 сентября, создание ИГИЛ и отравление палестинских мужчин жевательной резинкой, потребление которой приводит к импотенции. И как же у нашего малочисленного народа на все время хватает. #антисемитизм #плагиат

http://www.huffpostarabi.com/mohammed-fathy-/-_8379_b_12992264.html

Арабский гламур средней руки

На днях прикупила в Рамалле немного свежей арабской прессы - всяческие палестинские и египетские газетки, и, конечно же, мой любимый "Захрат аль-Халидж" - эмиратский модный женский журнал. На этот раз гламурность оказалась среднего уровня, не более того.
A1

Раньше, бывало, на обложке красовалась всеобщая любимица Хайфа Вахбе, или какая-то другая колоритная фигура, например саудовская телеведущая Рания Эльбаз. На этот раз все куда более прозаично, но все же выбор тем мне показался довольно интересным. Итак, о чем должна думать среднестатистическая читательница "Захрат аль-Халидж" (журнал можно купить повсюду - от Алжира до Саудовской Аравии):
1. О сумках Гуччи, Луи Виттон и Прада. С хиджабом или без, это не столь принципиально - главное, брэнд. С брэндами сумок и туфель не решаются бороться даже самые влиятельные исламские авторитеты, ибо они понимают, что эта битва - проиграна.

A15 A2

Collapse )Collapse )

300 человек и телеканал - еще не страна

Две цитаты дня на тему "Государство это хто???"
1. Саудовский принц Бандар бин Султан о Катаре "300 человек и телеканал - это еще не страна!"
2. Башар Асад о Саудовской Аравии "Саудовская Аравия — государство, которое имеет только деньги, а тот, кто имеет только деньги, не может создать цивилизованное общество и поддерживать мир".
В общем, мир да любовь...